Carta desde Suráfrica No 9

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Kuruman, Orivoor Gastehuis, Jueves 26 de marzo 2009




Queridas amigas, queridos amigos,




¿Qué está la base económica de Kuruman? ¡Buena cuestión!
Hasta los años que el misionero Moffat volvió en Inglaterra, en 1870, sólo había la agricultura sobre los de 372 ha que he mencionado en la carta previa. Estos hectares fueron la primera región agricultura con irrigación en el Sur de África. Para los Egipcios y los Moros al Norte de África, esta ya fue una técnica muy conocida. Los productos fueron principalmente el ganado, y por un tiempo, las plumas de avestruz fueron muy pedido por los Europeanos. También, ya existía el comercio de marfil, y de la piel de animales sylvestres.



El gran cambio en todo la región comenzó cuando descubrieron el diamante cerca de Kimberley y más tarde el oro cerca de Johanesburgo. Para comenzar, los bosques de un árbol muy precioso cerca de Kuruman desaparecieron en las calderas de vapor de la nueva industria. Este árbol, el Kameeldoringboom [Acacia erioloba] especialmente, está muy raro ahora, y es muy solicitado para muebles de alta cualidad. Pero fue desgraciadamente "una base economica" por algo tiempo.



Más tarde la minería llegó tambien en Kuruman. Las montañas cerca contienen capas ricas de asbestos, o amiante. En su auge empleaban 40 mil trabajadores negros y siete mil blancos. El polvo de asbestos genera una enfermedad fatal y irreversible. Sin embargo, los primeros años no fueren peligrosos porque exportaron el mineral en forma de piedra grande. Los problemas comenzaron cuando introdujeron molinos para exportarlo en añicos. Eso genera mucho polvo, y mucha gente murieron del "bloue dood", como los Afrikaanders llaman 'el muerte azul', la asbestosis.


Tras los pasos de la minería, comenzaba un comercio de piedra semipreciosa por lo que Kuruman todavía está muy buscado. Conocí a Donald W Riekert, un hombre muy interesante, teólogo, historiador y filósofo con sus raíces familiar en la región. Para ganar su vida se ocupa con esta comercio. El me deja fotografiar en su terreno. La pila de piedra roja en las fotos está jaspe. Pero hay de todo. Por la presencia de asbestos, hay también el famoso "ojo de gato", tiger's eye en Inglés, tieroog en Afrikaans. En una foto Donald me indique el 'ojo de gato' en una piedra grande. Pero hay más: la malaquita, el verde, el cuarzo incoloro y colorido, el opaline, el verde-azul-amarillo, el calcedonia en colores diferentes, y piedras con capas muy decorativas para atildarse, o para sus virtudes holísticas, mágicas, o curativas. Los precios al final de la cadena económica están a veces muy altos.


No es asombroso que entre las bases económicas se encuentra 'el turismo', especialmente con los vehículos modernos llamado "cuatro por cuatro". Más asombroso está que Kuruman es el lugar donde cinco de los nueve campeonatos mundial del 'paragliding' están realizados. No hay una ladera abrupta como en Mérida o en Iquique. Hay solamente ascensión de las corrientes de aire caliente desérticas. Pero son tan fuertes durante el verano que se puede llegar 'inesperadamente' muy rápido hasta 5000 mil metros. Por eso, durante el verano, está reservado para pilotos expertos [con 200 horas de experiencia]. Por el invierno las corrientes están menos fuertes y basta 30 horas. Así Kuruman no es para los debutantes. En esta epoca, entre el verano y el invierno, como ahora, el tiempo es tan variable que no es 'interesante' para esta rama del turismo. Por eso no hay fotos de las nubes tipo 'cúmulo' super-alto que son típicas para este desierto el el verano, y las conozco de mis visitas anteriores. Sin embargo, me deleita ver las nubes tipo 'cúmulo', aunque los campeones desprecian las 'pequeñas' que se muestran en estas semanas.



¡Hasta la próxima! Os saludo atentamente, Gérard van Eyk

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Estas fotos y las otras de Suráfrica se encuentran en tamaño de la pantalla:

http://www.flickr.com/photos/weltbummler/sets/72157613558185607/

Especialmente de Kuruman http://www.flickr.com/photos/weltbummler/sets/72157615033855515/

Un collage de las fotos de esta carta 1000x1000 px http://farm4.static.flickr.com/3082/3381618871_c6e6d57969_o.jpg

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Carta desde Suráfrica No 8

Kuruman, Orivoor Gastehuis, Jueves 19 de marzo 2009


Queridas amigas, queridos amigos,



No he hablado de la política desde hace unas semanas. Los comicios presidenciales están el 22 de abril, y oficialmente la lucha pública comienza éstos días, pero el ruido de armas ya está comenzando hace semanas. En la Carta No 5 hablé del ANC, el partido tan dominante que puede cambiar la Constitución 'a voluntad'. Es el partido de los 'liberadores-luchadores' para realizar igualdad para los no-blancos, y para liberar Suráfrica del sistema condenable del 'Apartheid'. Pero durante los quince años pasados después la nueva Constitución [1994], para la que el ANC merece mucho respeto, no se han mostrado buenos gobernadores. Hay mucho corrupción, y los 'comrades of the struggle', los amigos del combate, han dados los puestos confortables a sus seguidores sin tomar en consideración sus cualidades. El ANC podía cambiar su mentalidad de la ilegalidad --que necesita "la lucha"-- a la mentalidad que necesita el estado de derecho.

Con esto la cualidad de los servicios del Estado, como los ministerios, el mantenimiento de las autopistas, la seguridad general, la educación, la salud público, y otros iban empeorando. De eso, y del tráfico de influencias, escriben los periódicos, y esto ha generado mucha rabia entre los lectores. Ellos esperan que el electorado va a 'punir' el ANC finalmente.

Pero los analistas políticos-sociológicos han descubierto que la rabia está solamente un problema de la clase intelectual, de ellos que leen los periódicos, y que los problemas con la corrupción --y todo esto-- no generan la misma indignación moral en las clases bajas. Ellos viven todavía en la misma miseria que durante el Apartheid y creen que los 'liberadores-luchadores' van a cambiarla. Por eso, el candidato a la presidencia, Jacob Zuma, continua a hacer promesas inalcanzables con una sonrisa arrebatadora, añadiendo a la rabia los intelectuales y sus periódicos, pero, como han descubierto los analistas, no sirve. Vamos a ver lo que va a pasar en 22 de abril.



Unos lectores me han preguntado lo que significa 'Gastehuis Orivoor'. 'Gastehuis' es sencillo. Es Afrikaans para el Inglés 'Guesthouse', algo entre un hostal y un 'Bed and Breakfast' lo que es un 'instituto' bastante desconocido en los países de habla hispana. Es una habitación en una casa privada, generalmente para una noche solamente y con desayuno. 'Orivoor' necesita más explicación porque es una invención de mi anfitrión cuando había construido su casa. 'Orivoor' es la contracción de una frase en Afrikaans que dice 'al otro lado de la acequia'. Pero ¿Qué acequia está?

Cuando os contaba otra vez de la Moffat Missiestatie, fundada 1817, a veinte minutos de aquí, no he dicho nada de que a cinco kilometros al sur, donde más tarde se desarrolló el pueblo de Kuruman, la expedición Truter-Somerville ha descubierto en 1801 una fuente enorme que fue el origen de un río. Esta fuente única produce veinte millón litros por día y es independiente de sequías prolongadas. Ahora la cuentan entre las fuentes naturales más grandes del hemisferio Sur. Un pequeño cálculo me aprendió que es tres veces más que el agua que pasa por todas las embalsas juntas de la isla de La Gomera [2,65 millón tonelades por año]. Ahora la fuente tiene aspecto de un estanque tranquilo en un parque y se llama 'Die Oog' [El Ojo]. Es un objeto turístico, pero la cueva subterránea no es más abierto para el público.




El misionero Moffat, que fue un jardinero experimentado antes de hacerse misionero, veía inmediatamente la oportunidad para la agricultura. Por ambos lados del río excavaba una acequia hasta que cinco kilometros más lejos tenía bastante diferencia de nivel con los terrenos al lado del río para regar las orillas. Así se desarrollaba un superficie de 372 ha de agricultura alrededor de la Missiestatie.

El terreno no pertenece más a la London Missionary Society. Lo vendieron al ayuntamiento de Kuruman en 1918, pero las fincas de agricultura, de oveja, de vaca, y de avestruz [con una exportación de plumas notable] contribuyen hasta ahora a la riqueza de Kuruman. Sin embargo, no todo terreno está más finca activa ahora. Mi anfitrión, por ejemplo, ha comprado un parte de una finca para construir su casa. La antigua acequia cruza su terreno, y porque el ha construido su casa al otro lado de la acequia la dio el nombre de 'Orivoor'. La frase non-contraido en Afrikaans es: "Oor die voor" [oor~pasado, die=la, voor=acequia]. En las fotos se vea como Jan y Annerie, mis anfitriones, han integrado la antigua acequia en su jardín romántico.

¡Hasta la próxima! Os saludo atentamente, Gérard van Eyk

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Estas fotos y las otras de Suráfrica se encuentran en tamaño de la pantalla:
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Especialmente de Kuruman http://www.flickr.com/photos/weltbummler/sets/72157615033855515/
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Carta desde Suráfrica No 7

Kuruman, Orivoor Gastehuis, Jueves 12 de marzo 2009



Queridas amigas, queridos amigos,



Ya estoy más de una semana en esta lugar. Una de las razones de elegir Kuruman como destinación, fue la presencia de la primera misión cristiana al continente Africana al Norte del Oranjerivier. Cuando los Holandeses han fundado Ciudad del Cabo en S. XVI como escala de abastecimiento para sus barcos a Las Indias, solamente utilizaban las regiones más cerca para la agricultura y ganadería. No les interesaban los terrenos más al Norte.

Cuando Napoleon comenzaba a aterrorizar Europa, los Ingleses llegaron a Ciudad del Cabo para colonizar ' eltodo'. Es decir, hasta el Oranjerivier. Pero ellos no fueron 'conquistadores' como Hernán Cortés en Las Américas con destrucciones masivas antes de 'colonisar'. Fueron patrullas pequeñas que 'tomaban posesión' del terreno en nombre de La Corona. Nada más. Al norte del Oranjerivier esta fue aun menos. Sólo descubridores y negociantes aislados --a solas generalmente, con unos guías locales-- penetraron en estas regiones en la búsqueda de mercancías. Especialmente el comercio de marfil comenzó en esta época.


En Londres, en 1795, se han fundado la London Missionary Society, la sociedad para la obra misionaría. Ellos fundaron en Ciudad del Cabo en 1799 una delegación, y ellos comenzaban, entre otras, la misión entre las pueblos más al Norte, en el presente Botsuana. Fundaron también formalmente esta misión de Kuruman en 1817. Kuruman fue el nombre del río. El pueblo de Kuruman no existía. ¡Nada de ésta!, porque fueron sólo pueblos indíquenos sin lugar fijo en estas regiones. Hicieron un poco ganadería y agricultura transitoria. Vivieron todavía como los siglos y siglos antes.

Eso fue mi motivación: ¿Podría encontrar por aquí los rasgos de la época de los primeros contactos?
La misión, por mucho tiempo, fue lo más importante asentamiento del 'blancos' al Norte del Oranjerivier. Desde aquí los misioneros descubrieron los 'próximos' ríos como el Limpopo y el Zambeze, y entraron al presente Zimbabwe, porque el Estado [La Corona] no tenía interés todavía.

El misionero Robert Moffat fue el persona clave porque trabajaba con su mujer Mary aquí de 1820 hasta 1870. Su trabajo mayor fue la traducción de la Biblia en la idioma local, en Setswana o Tswana. Esta idioma ya no conocí una versión escrita. Eso fue lo que Moffat 'inventó' paulatinamente.


Moffat volvió una vez en Inglaterra. Durante esta estancia de tres años conoció a un joven misionero David Livingstone. Este nombre, como él de Moffat, esta parte inseparable de la historia de "Moffat Missiestatie", como se llama en Afrikaans. Moffat le invitó de volver con él a África, lo que hice. Se casó con la hija mayor de Moffat, y salí para hacerse el famoso descubridor Dr David Livingstone; descubridor de las regiones más al Norte, del río Zambeze y de Rodesia, el presente Zimbabwe.

Total, la historia del Moffat Missiestatie es muy conmovido. Ahora está un pueblo museo, con un modesto centro de documentación, de conferencia y de reflexión. El pueblo de Kuruman se formaba solo después el desarrollo de la región, al finales de S. XIX, cuando descubrieron oro y diamantes y por eso construyeron carreteras. El pueblo se encuentra a cinco kilometros de la misión.

Por casualidad mi 'Gastehuis' con Jan y Annerie está también en las afueras de Kuruman en cinco kilometros, y, por eso, visitar a Moffat Missiestatie no es más que un paseo de veinte minutos. Ya visitaba sus casas y iglesia restauradas unas veces. También su cementerio con nombres históricos. Ved las fotos. De esta os cuento otra vez.



¡Hasta la próxima! Os saludo atentamente, Gérard van Eyk

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Estas fotos y las otras de Suráfrica se encuentran en tamaño de la pantalla:

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Especialmente de Kuruman http://www.flickr.com/photos/weltbummler/sets/72157615033855515/

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Carta desde Suráfrica No 6

Kuruman, Orivoor Gastehuis, Jueves 5 de marzo 2009

Queridas amigas, queridos amigos,

Ha pasado mucho esta semana. Salí de Calvinia, el pueblo donde comienza el desierto Kalahari, y donde escribí la carta No 5, para irme a Upington al centro del Kalahari, pero, gran sorpresa, también un pueblo famoso por si vino. El secreto está que el Oranjerivier [El Río Naranja] cruza allí mismo por el desierto del Este al Oeste. El río viene por Botswana, donde hay mucho lluvia. Río arriba se han construido en los años setenta del siglo pasado una presa enorme, el Vanderkloofdam, y por eso el Oranjerivier tiene agua muy constante por todo el año. Antes, Upington, y toda el cauce, sufrieron inundaciones destructivas por un parte del año, y aridez extrema por otra parte. Eso es típico para un 'río' desértico. Antes el Vanderkloofdam, Upington ya tenía una buena reputación para sus pasas de cualidad y para sus frutas secas, pero el vino de esta época no fue más que 'pasable'.

Cuando el vino del Oranjerivier se hice famoso hace una década esta atraía mi curiosidad: ¿Cómo se hace un vino de tal cualidad y cantidad en el desierto? ¿Cómo es posible? Está fue mi motivación de pasar unos meses in Upington en 2004. Efectivamente en ambos lados del río, hasta solo unos dos cientos metros de distancia, hay irrigación intensiva para las viñas, y se ve también la cultiva de maíz. Afuera de esta franja no hay más que la ganadería de ovejas de cinco ovejas por kilometro cuadrado como escribí otra vez. Se crían dos razas de oveja específicas, una para la lana y otra para el carne.

Pero, este año 2004, una vez resuelto el misterio del 'vino del desierto', mi atención fue atraída por otra problema aún más interesante: La escasez de agua. Tradicionalmente en Suráfrica, todas aguas artesianas fueron propiedad del terrateniente, y al agua de un río solo tenían derechos los terratenientes del terrenos adyacentes. Habían solo leyes para resolver los problemas del reparto entre si. Por ejemplo aguatochas tan poderosas que robaron el agua subterránea de los vecinos. Se puede imaginar que esta situación ofrecía un amplio surtido de problemas técnicos y jurídicos, dejando aparte los de mala voluntad y del fraude.

Pero, con el fin de Apartheid en 1994, la nueva Constitución ha ordenado que toda agua --del subterráneo, de los ríos, y de los nubes-- pertenecía al Estado o la Sociedad, y que se debía pagar para todo consumo. Porque se han reservado para cada persona un cantidad diaria gratuito, los pueblos y los ciudades no debían comprar más las aguas de los terratenientes. Eso resolvió un gran problema. Las minas, gran consumidores y contaminadores, comenzaban a reutilizar las aguas para no pegar que una vez. Etcétera. En la región de Upington otros problemas se mostraban. Un criador de ovejas de repente debía pagar para los aguas en sus propios abrevaderos, y el valor de los suelos que fue anteriormente dependiente de la presencia de pozos ricos o pobres, cambiaba de una vez.

Durante la época de mi estancia in Upington en 2004 la introducción de esta Constitución se desarrollaba. Conocí a unas autoridades de la Delegación Regional del Ministerio de la Agricultura que me explicaron los problemas prácticos y me invitaban a visitar su sistema de irrigación con excursiones muy informativas. De todo esto escribí en mi diario, y todo esto me vino en la memoria durante los cinco días de mi estancia.

Residía en la misma hospedería que antes, el B&B De Bult de Johan y Annalise, como se puede ver a las fotos arriba. Para que me entendiera mejor con el Afrikaans Annalise, que es maestra de Afrikaans, me prestaba su diccionario enorme, porque fue más completo que "el pequeño" que había comprado yo mismo. Vea la foto arriba.

El Jeuves, pronto por la mañana, salí por Kuruman con una introducción en mi bolsillo para Jan y Annerie, amigos de Johan y Annalise. Llegué en su hacienda y ahora vivo en la hospedería en su jardín que es como el Jardin del Edén; como veas en las fotos. Por sorpresa había una gota fría por una horarita de la tarde del llegado. Eso también es típico para el desierto en estas regiones. Muy seco, pero de vez en cuando una lluvia torrencial; a veces muy destructivo. Vea la última foto del tercero grupo. La próxima vez os cuento de Kuruman donde me quedaré hasta el fin de Abril.

¡Hasta la próxima! Os saludo atentamente, Gérard van Eyk

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Estas fotos y las otras de Suráfrica se encuentran en tamaño de la pantalla:
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Carta desde Suráfrica No 5

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Calvinia, Guest House Carmel Villa , Jueves 26 de febrero 2009

Queridos amigos, queridas amigas,



No estoy más en Yzerfontein. Las piezas de recambio han llegado finalmente. Pasaban todas faltas posibles para que fueron tan retrasados. El remitente escribió 'Somerset West' en lugar de 'Yzerfontein', lo que hace una ¡diferencia de 150 km! Descubrí este error cuando, finalmente, el remitente me envió el número individual del paquete postal. Este descubrimiento no fue el final.


El mismo día el sitio web de Correos, para buscar el paquete, colapsó, añadiendo unos días más a la tragedia. Exactamente 13 días --¡qué magia!-- después su envía, el Martes pasado, tenía el paquete en mis manos.


Pero ... ¡qué mala sorpresa! Han olvidado de terrajar el tornillo interior, y no pude fijarlas con las tornillos de las originales. El hombre en Johanesburgo decía que no pudo hacer más, y escribí un e-mail --con fotos explicativas-- a la fábrica en Alemania para instruirme. Ya basta para mí.


Bricolé una solución provisional, y me fui. ¡Vamos a ver!


Ayer salí por el Norte. Hice 436 kilometros hasta Calvinia, el pueblo donde comienza el desierto Kalahari. Eso es un pueblo de nada. No hay connexión al Internet. Hoy haré los 600 que me restan. La ruta que hice ayer, va por dos puertos de montaña muy bonitos. Les conocí de mis visitas anteriores en Suráfrica. Fue emocionante de verlos otra vez. Había olvidado la belleza de Piekenierskloof, el puerto antes del pueblo de Citrusdal. El país que se abrió parece mucho a mi pueblo de Cessenon sur Orb en Francia. La vendimia estaba comenzando, pero distinto de Cessenon, las viñas se alternan con frutas, no solo cítricos, pero también melocotoneros /duraznos, que se vendieron al lado de la autovía en tenderetes.

Más cerca de Calvinia pasé por el Vanrhyns Pass. Con esto se despide del país verde y comienza el desierto. Me detenía en un parking para una mirada retrospectiva y nostálgica. El país que voy a cruzar hoy, más tarde, es una extensa llanura, seca, con poco vegetación. Lo conozco de mis visitas en 2002 y 2004 cuando he cruzado el Kalahari por otras rutas. Se dedican a la cría de ovejas. El terreno soporte cinco ovejas por kilometro cuadrado. Una familia, para una vida normal, necesita mil ovejas. ¡Haz el cálculo! Una finca familiar está de 200 kilometros cuadrados. Y eso es lo se ve cruzando este país: ¡Nada! Los lotes son generalmente de 10 por 20 o de 7 por 25 kilometros en ángulo recto con la pista. En la pista --recta sin alguno curvo-- no hay más que indicaciones sencillas de las fincas. Las fincas su misma están invisibles en la lejanía. Parece aburrido, y de una manera lo es de verdad, pero también lleva consigo una belleza especial por su soledad extrema.

En la política comienza más y más claramente la lucha para las presidenciales. No es a esperar que el ANC va a perder su mayoría, pero la oposición, fortificada con el Cope, el partido en estado de separarse del ANC, se prepara para arrebatar el ANC de su mayoría de dos terceras que hasta ahora le capacita de cambiar la Constitución 'a voluntad'. Eso es el origen de la rabia impotente de la gente de buen voluntad.


La previsión más razonable es que el ANC llegará a no más de 55%. Eso no es causado solamente por la separación del Cope. Para grandes grupos el ANC no más tiene la fiabilidad necesaria por su corrupción generalizada. Por un cambio de la Constitución --por ejemplo-- han eliminado el departamento de la policía que fue especializado en la corrupción hace unos años. Eso fue un señal más que el ANC pone la lealtad a sus 'comrades of the struggle' caídos en la corrupción y la criminalidad sobre las exigencias de su electorado de hoy. Esta negligencia ha llevado consigo una fatiga del electorado: No votan más. Con el Cope mucho más fiable, esperan los comentaristas, la participación a las elecciones será mucho más grande. Eso será otra fuente de sorpresas.


Para despedirme de Yzerfontein había pasado unas horas extras en la playa, pero ¡mala suerte! no pude fotografiar el African Black Oyster Catcher de lo que escribí otra vez. Felizmente, a Meraai, la dueña de Kaijaiki, le gusta también
fotografiar, y de su colección de aves me permitió elegir unas para esta carta. La foto más a la derecha de las de arriba es la 'pareja' tan rara en Suráfrica, pero no en Yzerfontein. Estas de abajo hice especialmente para despedirme.


¡Hasta la próxima!


Os saludo atentamente, Gérard van Eyk

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Estas fotos y las otras de Yzerfontein en tamaño de la pantalla se encuentran:
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